Q：當你曝光設定錯誤，導致畫面爆掉，亮部細節遺失，只有一種
軟體可以幫你?
A：繪圖軟體。
第二堂課一開始，討論的就是讓人期待的外拍行程，走遍大江南北
的彭老師，提出三個非常誘人的行程
A.新竹：客家大宅院、古蹟、柿餅製作
B.平溪：河床地貌、鐵道風景、放天燈
C.東北角：刺骨的東北季風、海岸燈塔、大溪漁港
老師花了很大的篇幅在宣傳A方案
，不過可能人文元素太重不討
喜，B方案以第一高票獲選，C方案0票....。本身容易暈車，新竹雖
然吸引我，平溪也是個好選擇。
不過我發現一個嚴重的問題，原來報名費不含外拍費用400元啊!!!
我又要向鳳鳳申請了。
底下是課程筆記：
1.採用程式(矩陣)測光，即可應付90%以上的場合。
2.點測光拍攝人像時，考量東方人皮膚的特性，需+0.5EV會有比較
好的效果。
3.理想的測光、曝光原則：保留最豐富的暗部與亮部細節。
4.柯達灰卡，採用標準18度灰，可以用來輔助測光，但是一張也要
賣個好幾百。
5.曝光：寧暗勿亮。過暗可以透過軟體後製，過亮就沒救了。
6.畫面的明部、暗部、彩度、雨水反光分布都有可能欺騙相機的測光
系統。
7.包圍曝光：在不確定正確曝光值得狀況下，光圈先決選定光圈後，
以系統建議的快門拍攝一張，減稍許EV拍攝一張，加稍許EV在拍攝
一張，取其最優者。
8.提供自動包圍曝光功能之機型，可能會有必須強迫拍攝三張的窘境
，建議改採手動。
9.手動調整EV後，記得歸零。
10.每台相機每個鏡頭都有不同的曝光特性，因為器材都有5%的誤差
容許值。
11.養成習慣，維持在「反白」模式檢視照片，確保曝光正確。
12.利用閃燈也是個補燈方式。(留待閃燈課介紹)
13.黑卡：對好焦距之後，改為M模式脫離自動對焦，遮住地平線上半
部，假如設定四秒曝光，在前三秒上下晃動黑卡，避免醜醜的分格線
，再第四秒抽離黑卡，結束曝光。
(這段講的比較粗略，筆記寫的很沒自信，早就在討論區聽過「黑卡」
的神奇功效，改天來實做看看)
14.用盡最大的技術、器材支援都沒辦法取得滿意的影像時，只好→
改天再來拍...因為，好的照片永遠留給勤勞的人。
15.針對我的作業，老師單從一張照片就道破：「飽和度不要調最
高，色彩不要調最鮮豔，這樣色彩表現會太死」，難怪我的紅色尾燈
很醜，真是十分汗顏啊(聽信討論區讒言)，回家默默的把設定調回來。
16.什麼時候買鏡頭最好?
約在三月底最適合，因為四月是日本新的會計年度，調漲價格也大多
是這個時候開始。
17.VR並不是全時段開啟，等有必要在開，否則容易壞。
18.離光軸越遠，也就是畫面邊緣的地方，越可看出成像品質。但是仍
要衡量自己的用途，而不是一昧追高。
19.把預算留在鏡頭之上，機身用到壞了不能修了再升級就好。
兩堂課下來，我發現彭老師常常勸我們不要追求「最」，鏡頭不要買
最貴，相機不用買最好，選單設定不要最高，苦口婆心的要我們
「選」自己最合用的，比起討論區似是而非的評論更讓人信服的是，
他有超多的照片讓你眼見為憑。
希望一系列的課程下來，能夠有一套自己「如何選」的心得。
課後作業
固定主體在畫面中的大小，拍攝者移動位置並變換焦距，表現出
1.廣角端誇大主體與背景的距離
2.望遠端壓縮主體與背景的距離
18mm
24mm
35mm(標準視角)
45mm
55mm
